Морковь, устойчивая к морковной мухе

Новые сорта моркови

Морковь ранняя – Сестра, Свекровь, Хрустяшка (устойчивы к морковной мухе); среднего срока – Балтимор, Супермускат; поздняя для хранения – Гигант Росса и Малика.

Из последних новинок можно сеять Бангор, Гранд, Блюз, Нюанс; для длительного хранения – сорт Фонтана и гибрид Наряит. Хорошо себя зарекомендовали гибриды Калина, Канада, Китайская красавица, Кирина; сорта Фараон, Крестьянка, Нанико, Мо.

Сроки посева

Морковь – растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до –5…–6 градусов, поэтому ее лучше сеять как можно раньше. Для Северо-Запада лучший срок посева – конец апреля. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, морковь лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени.

Морковь можно сеять уже при температуре 5 градусов и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов – 13 градусов, несмотря на то что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при 4, а всходят при 6 градусах.

Ранние посевы моркови позволяют избежать нападения зонтичной листоблошки.

Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня – для Северо-Запада), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но, если в это время температура будет превышать 22 градуса, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

Подготовка почвы

Морковь лучше сеять на грядах высотой 15–20 см. Почву еще с осени следует не только перекопать на глубину не менее 20 см (а еще лучше 30–40 см), выбирая из нее камешки, но даже просеять. Еще лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка и добавлять литр золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3–4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков; во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлора калия для весенней предпосевной заправки почвы (1/2 стакана на погонный метр).

Можно высевать морковь в Y-образные борозды глубиной 20 см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка, как было указано выше. В этих бороздах делают канавки глубиной всего 1 см и высевают в них семена моркови. Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте семена заделывают в почву немного глубже, на 2 см. Сеют морковь во влажную почву. Всходы появляются через 7–20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся.

Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах.

Существует рекомендация для ускорения всходов моркови – предварительно замочить семена перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных масел. Этот прием улучшает всхожесть моркови и ускоряет появление всходов, однако есть у него и другая сторона. Во-первых, слабые растения тоже появляются, в то время как эфирные масла появиться им не позволят. Во-вторых, из семян вымывается калий, что плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: насыпав семена моркови в мешочек из ткани, на полчаса поместить его под струю горячей воды.

Я сею семена моркови вместе с пылевой фракцией удобрения AVA: на 1 ч. ложку семян беру 1 ч. ложку удобрения и 1/2 стакана мелкого песка или трухи от спитого чая или кофе. Размешиваю и сею так, как будто солю этой смесью подготовленную бороздку. Почву разравниваю и прижимаю доской.

При таком севе морковь не загущается и все лето не требуется делать какие-либо подкормки, кроме однократного полива настоем сорняков в первое время после появления всходов.

В ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку ее тонкие, нежные, сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По этой же причине первое прореживание в стадии 1–2 настоящих листочка не следует делать, выдирая лишние растения, а надо аккуратно срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы. При первом прореживании между растениями оставляют расстояние в 1,5–2 см.

При втором прореживании расстояние между корнеплодами можно оставлять в 5–6 см, и только для крупноплодных сортов расстояние между корнеплодами в рядах оставляют около 10 см, а между рядами – до 15–20 см. При втором прореживании морковь можно продергивать и вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах. Самая распространенная ошибка – запоздалое, особенно первое, прореживание моркови – хороших корнеплодов ждать не приходится.

Если вы предварительно не освободили грядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови и прополку делать будет затруднительно, поскольку ряды моркови еще не видны. Для того чтобы обозначить ряды моркови, следует при посеве добавлять в ее семена немного семян другой культуры, которые быстро всходят, например, салата или редиса. Их всходы обозначат борозды моркови, и в междурядьях можно будет убирать сорняки, не опасаясь повредить морковь. Сорняки лучше не вырывать, а срезать их по уровню почвы. Междурядья рыхлить очень аккуратно, не подходя слишком близко к рядам моркови.

Если всходы моркови сразу же накрыть лутрасилом или другим нетканым материалом и поливать грядки прямо по лутрасилу, то никакие вредители вашей моркови не страшны. Снимают укрытие перед самой уборкой урожая, когда закончится второй лёт морковной мухи.

Небольшое количество моркови можно очень рано вырастить, посеяв ее у самой пленки (или около стекла) в теплице в один ряд. Помехой для тепличных растений она не будет, поскольку их высаживают в 20–25 см от пленки или стекла. Света моркови вполне хватит даже под пологом тепличных растений.

Подкормка и полив

Первую подкормку делают одновременно с первым прореживанием (если вы не сеяли морковь вместе с AVA). Лучше всего использовать настой сорняков (разведенный водой в соотношении 1: 5), в который следует обязательно добавить калий, не содержащий хлор (сернокислый или углекислый калий). Достаточно добавить 1–2 ст. ложки калийного удобрения на ведро раствора сорняков. Морковь – калиелюб. Ее агронорма 38, а баланс 34: 13: 53. Поэтому при втором прореживании в стадии 5–6-го настоящего листа ее следует снова подкормить калием, давая по 3 ст. ложки удобрения на 10 л воды (опять же, если вы сеяли без AVA).

В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста, до второго прореживания. В дальнейшем морковь поливать не следует даже при сухой погоде. При избытке влаги она образует волосатый корнеплод или корнеплод начинает у нее растрескиваться. Такая морковь не хранится, ее сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок. Растрескивание корнеплода может вызвать и внесение в почву избыточных доз азота. Часто садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются, отчего корнеплоды растрескались.

Морковь следует убирать после первого заморозка, ибо она обязательно должна пройти стадию естественного охлаждения. Если вы вынуждены убрать урожай моркови до заморозков, то обязательно оставьте ее на сутки в холодильнике, иначе надземная часть будет продолжать расти, а корнеплод увянет.

Заболевания и вредители

Основной вредитель моркови – это зонтичная листоблошка, зимующая на хвойных культурах. Нападает на морковь, укроп, петрушку, реже – насельдерей, ранней весной, как только температура воздуха поднимется до 7–8 градусов тепла. На морковь листоблошка нападает уже в стадии 1–2 листочков, откладывает личинку внутри розетки листьев. Личинка высасывает из молодых листьев сок, что вызывает их закручивание. Из таких поврежденных растений хороших корнеплодов не получить, их следует сразу удалить. Самое разумное средство борьбы с листоблошкой – это ранние или, наоборот, поздние (в начале июня) сроки посева. Но тогда есть опасность нападения весенней мухи. Проще всего накрыть посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют поливать их раствором керосина или посыпать нафталином. Этого делать не следует: во-первых, корнеплоды будут иметь эти запахи, во-вторых, керосин и нафталин – сильные канцерогены, и они нашему организму ни к чему.

Морковная муха летит два раза, первый – во время цветения вишни, второй – с конца июля до конца августа.

Летняя муха летит одновременно с бабочкой-белянкой, поэтому, как только замелькала приметная белая бабочка-капустница, сразу накройте посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют засыпать междурядья моркови хвойными иглами или золой, сажать бархатцы для дезориентации вредителя или высаживать между рядками моркови лук-севок. Существенный урон урожаю могут нанести полевки, проволочник и гусеницы разных совок. Нематода тоже может угнетать морковь. Распространенный прием – посадка бархатцев в междурядьях – только дезориентирует муху, но не защищает от нематоды напрямую. А вот чередование посевов моркови (или какой-либо другой культуры) с посадками бархатцев на весь сезон – прием успешный. Нематода хотя и проникает в бархатцы, но теряет возможность размножаться, а потому на следующий год такая грядка от нематод свободна.

Из заболеваний самое неприятное – фомоз. Это гниль корнеплода, чаще поражающая его при хранении. Споры гриба живут в почве 3–4 года, так что если заболевание было, то морковь на этом месте не стоит сажать в течение 4 лет. Вызывает заболевание фомозом избыток азота. Обычно это происходит после внесения свежего навоза. Избежать заболевания помогают усиленные дозы калия, поэтому если уж вы и внесли под посевы моркови навоз, то увеличивайте подкормку калием.

Иногда наблюдается летнее закручивание листьев моркови. При этом они приобретают синеватый или красноватый оттенок. Это, естественно, не листоблошка. Так растение сигнализирует о недостатке калия. Недостаток в почве бария и марганца может привести к почернению сердцевины в корнеплоде. Поэтому на всякий случай один раз в сезон, в момент нарастания корнеплода (после 5–6-го листа), морковь следует опрыскать микроэлементами.

Для этого лучше всего подходит «Унифлор-микро» (или «Унифлор-бутон», если наблюдается недостаток калия). Корнеплод часто выпирает из земли. Его обязательно следует присыпать почвой, иначе часть, торчащая над поверхностью почвы, позеленеет и станет малосъедобной.

Хранение моркови

Можно ли оставлять морковь зимовать прямо в грядке? Если зимы не морозные, то можно, но если зимой бывают сильные морозы или частые оттепели – то нельзя.

Если есть погреб, то хранить морковь лучше в сухом песке или торфе в ящиках либо в кессоне, который можно сделать из обычной металлической бочки, вкопанной в подполе дома. В такую бочку можно сложить картофель, свеклу, морковь, пастернак, корнеплоды петрушки и сельдерея, топинамбур и другие корнеплоды. Сверху надо сделать плотную крышку, чтобы в кессон не смогли попасть мыши. Но в крышку следует вставить очень тонкую металлическую трубочку для дыхания овощей, иначе они протухнут. Чтобы кессон не промерзал, сверху его надо утеплить, используя сухое сено.

Перед закладкой на хранение в погребе морковь не моют, а лишь опрыскивают раствором «Фитоспорина» и просушивают в тени. Ботву срезают, оставляя примерно 1,5 см. Нельзя хранить морковь вместе с яблоками, поскольку последние выделяют этилен, ухудшающий вкус моркови.

Для взрослых членов семьи морковь лучше сушить, консервировать или замораживать. Дело в том, что морковь даже при хранении в погребе или в холодильнике сохраняет витамины и полезные свойства только до конца февраля – начала марта. Затем корнеплод умирает, в нем образуются микотоксины, вредные для нашего организма. Употребляя старую морковь, вы отравляете ими свой организм. Особенно это нежелательно для маленьких детей. Если моркови немного или вы растите ее для грудного ребенка, то ее можно хранить в ящичке на нижней полке холодильника во мхе-сфагнуме. Перед закладкой в холодильник морковь следует промыть. Сушеная, замороженная или консервированная морковь токсинов не образует, и ее можно употреблять до нового урожая.

Если у вас есть сушильный агрегат, то можете сеять морковь в больших количествах, поскольку при сушке в специальных сушильных агрегатах она не теряет своих полезных свойств, витамины и минеральные вещества не разрушаются и места сушеная морковь на вашей кухне займет совсем немного. Но чтобы морковь не потемнела, ее сначала надо 2–3 минуты бланшировать в кипящей воде, затем натереть на крупной терке или нарезать тонкими кружочками и лишь после этого сушить.

А вот куда девать мелкую морковку? Ее надо очистить, бланшировать в кипящей воде, плотно уложить в небольшие стерильные стеклянные банки в вертикальном положении и залить кипящей водой, в которую добавлены соль и лимонная кислота (на 1 л воды 1 ч. ложка соли и лимонная кислота на кончике ножа). Закатать и хранить в холодильнике. Морковь сохраняет вкус и полезные свойства до урожая будущего года. Содержимое открытой банки следует использовать в течение 2–3 дней.

Дата добавления: 2014-12-20 ; просмотров: 2440 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Лучшие сорта моркови, устойчивые к морковной мухе

Каждый овощевод не только стремится посадить самые урожайные сорта различный культур, но и защитить их от насекомых-вредителей, которые могут полностью испортить растения и их плоды. Одним из самых опасных вредителей считается морковная муха. Она может полностью уничтожить не только корнеплоды моркови, но и погубить сельдерей и петрушку. Как защитить свой урожай от подобной опасности? Какие сорта моркови, устойчивые к морковной мухе лучше сеять на своем участке? Рассмотрим эти аспекты более подробно.

На фото морковная муха

Морковная муха – фото и борьба с ней

Морковная муха – это насекомое-вредитель небольшого размера, которое начинает свою деятельность весной. В первый летний месяц муха становится невероятно активной, облетая территорию в поиске растений из семейства зонтичных. Прилетев на морковные грядки она начинает откладывать яйца, из которых появляются прожорливые личинки. Эти черви сразу после рождения вгрызаются в нежный корнеплод и питаются его сочной мякотью.

Набравшись сил, личинка через 3 недели окукливается в глубине почвы. Уже скоро из куколки образуется молодое потомство морковной мухи, которое, не теряя времени, начинает давать новое потомство насекомых. За летний период она дважды откладывает яйца, выбирая участки почвы, расположенные близко к корнеплоду. Важное требования для развития личинок – это влажная почва и теплая погода.

На фото личинки морковной мухи, пожирающие корнеплод

Грядки культуры стоит опрыскивать нашатырным спиртом, настойкой апельсиновых корок, табачной пыли или другими доступными средствами, которые есть в наличии у фермера.

Топ-5 сортов моркови, устойчивых к морковной мухе и хранению

По многолетним наблюдениям овощеводов стало очевидно – видов моркови, полностью устойчивых к морковной мухе, не существует и рассчитывать на полную защиту урожая не стоит. Однако селекционерам удалось получить гибридную морковь, которая меньше всего подвержена поражению. В специализированных магазинах на пакетиках семян с морковкой, устойчивой перед вредителем, стоит специальных знак.

1. Калгари F1 – болезнеустойчивая морковь с ярко-оранжевой, сочной мякотью. В длину корнеплод достигает 20-22 см, диаметр – до 5 см. Отличается высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами. Морковка сладкая, имеет хорошую лежкость. Щедрый урожай крупных корнеплодов созревает в среднем за 3 месяца.

На фото морковь сорта Калгари F1

На фото сорт, устойчивый к морковной мухе, Олимпус

Видео о сортах моркови, устойчивых к морковной мухе:

Выбираете урожайные сорта моркови, устойчивые к морковной мухе ? Рекомендуем ознакомиться с фото, отзывами фермеров и характеристиками культуры, которые представлены в статье. Выбрав хороший сорт, получить щедрый урожай будет гораздо легче, при этом удастся минимизировать риски и дополнительные расходы.

Как морковь победила муху

Морковная муха, точнее ее личинки, поражает наиболее вкусные корнеплоды с повышенным содержанием каротина, сахаров, сухих веществ. Наряду с морковью муха повреждает и сельдерей, кервель, фенхель, петрушку и пастернак. Изначально культурные формы для вредителей предпочтительнее, чем их дикие сородичи — грубые, волокнистые, без питательных веществ. Поэтому можно лишь сделать вывод, что устойчивых к морковной мухе сортов и гибридов моркови просто не может быть. Ученые выводят в основном иммунные к болезням сорта и, описывая высокие качества нового сорта или гибрида, обязательно рекомендуют соблюдать особые правила агротехники, соблюдение которых позволяет при вегетации избежать нападения морковной мухи. Поэтому у фермеров, работающих на рынок, морковь всегда высокого товарного качества и не поражена морковной мухой. А вот дачники, к сожалению, посеяли морковь, иногда полили, иногда проредили, да и забыли до осени. Тогда хозяином грядок становится морковная муха.

МОРКОВНАЯ муха, точнее ее личинки, поражает наиболее вкусные корнеплоды с повышенным содержанием каротина, сахаров, сухих веществ. Наряду с морковью муха повреждает и сельдерей, кервель, фенхель, петрушку и пастернак. Изначально культурные формы для вредителей предпочтительнее, чем их дикие сородичи — грубые, волокнистые, без питательных веществ. Поэтому можно лишь сделать вывод, что устойчивых к морковной мухе сортов и гибридов моркови просто не может быть. Ученые выводят в основном иммунные к болезням сорта и, описывая высокие качества нового сорта или гибрида, обязательно рекомендуют соблюдать особые правила агротехники, соблюдение которых позволяет при вегетации избежать нападения морковной мухи. Поэтому у фермеров, работающих на рынок, морковь всегда высокого товарного качества и не поражена морковной мухой. А вот дачники, к сожалению, посеяли морковь, иногда полили, иногда проредили, да и забыли до осени. Тогда хозяином грядок становится морковная муха.

Если вы хотите вырастить одновременно вкусную и здоровую морковь, важно сделать упор на ряд ключевых моментов, чтобы добиться повышения общего иммунитета корнеплодов. Прежде всего надо подготовить семена к посеву. Для этого все семена, разумеется, раздельно, если у вас несколько сортов или гибридов, за 10 дней замочить в теплой воде при температуре 40-45°С на 2 часа для того, чтобы «разбудить» зародыши. После этого семена нужно выложить на мокрую полотняную тряпочку одним слоем, сложить ее рулетиком или квадратиком, затем вложить в полиэтиленовый пакет с небольшим количеством дырочек и — в холодильник на 10 дней, температура должна быть около 3-4°С. В таком состоянии из семян вымываются ингибиторы, тормозящие рост зародыша, и активизируются ростовые вещества. Затем семена следует выбрать из пакета, слегка подсушить и посеять на подготовленные с осени грядки. Такая подготовка обеспечит дружность всходов и их большую устойчивость ко всем вредителям.

Второй момент — создать невыносимые условия для самой мухи. Для этого нельзя вносить свежий навоз при подготовке грядок для моркови — посевы возможны только на второй год после внесения органики. Сроки посева также позволяют избежать повреждения корнеплодов морковной мухой. Первый срок посева — в конце апреля, для получения ранней «пучковой» моркови, и второй — во второй половине мая, для выращивания урожая для зимнего потребления. Сроки эти увязаны с фазами развития мухи. Первое ее поколение появляется из яиц во второй декаде мая, личинки нападают на молодые нежные корнеплоды. Но при раннем посеве корнеплоды при хорошем уходе бывают уже достаточно сильные и плотные и незначительно пострадают от мухи, а при позднем их еще не будет — семена к этому времени только начнут прорастать, и муха для них не страшна.

Третий момент — удаление растений с грядки после прореживания, чтобы они не стали приманкой для морковной мухи. Затем хороший полив до и после прорывки, так как в мокрую почву мухи не станут откладывать яйца. Однако муха при благоприятных условиях может дать второе поколение личинок, а нежные, богатые витаминами молодые корнеплоды весьма для них привлекательны. Чтобы перебить запах моркови, желательно на грядках посадить лук и яровой чеснок через каждые 40-50 см. Хорошо помогает укрытие почвы на грядках с посевами моркови мокрой газетой или любым укрывным материалом. Вместо укрытий можно оградить грядки прозрачным полиэтиленом высотой 60 см, так как выше мухи не летают.

Большое значение имеет выбор сорта. Хотя в Реестре сортов при их описании не указана их устойчивость к морковной мухе, но нужно иметь в виду следующий момент: чем для большего количества районов и областей рекомендован выбранный вами сорт или гибрид, тем он устойчивее к любым неблагоприятным условиям среды. Всего в Реестре рекомендовано для выращивания в России 57 сортов моркови, включая 20 гибридов (F1). Наибольшее распространение имеют сорта Нантская 4, Шантенэ 2461, Микуловская, Витаминная 5, Артек, Волжская 30, Консервная, Лосиноостровская 13, НИИОХ 336, Рогнеда, Несравненная, Семко-Юнир. Многие из них районированы более 15-20 лет назад и дают хорошие урожаи с корнеплодами высокого качества. Среди новых сортов можно выделить по своей устойчивости и вкусовым качествам сорта Нантейка, Монанта, Нантская Семко F1, Олимпус, Пантер F1, Перфекция, Форто, Бурор, Калгери F1, Кардаме F1, Кораль, Корнет F1. Конечно, можно вырастить и любой другой сорт или гибрид, если вы будете строго соблюдать рекомендованные правила выращивания моркови.

Источники:

http://helpiks.org/1-106032.html

http://tyfermer.ru/sorta-morkovi-ustojchivye-morkovnoj-muhe/

http://www.aif.ru/archive/1701381